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jcgrini

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    electronique, video, informatique
  1. les clip sur la page 1 de ce thread et des photos sur le forum le repaire ou est la discution sur le sujet transfert super8. tu as aussi le lien au même endroit pour le forum. @+
  2. changala pour complété sur la taille fenètre/image sur le film. ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai ajusté le film sur le projecteur à la main pour mes tests. je me suis rendu compte que le film pouvait pas mal être monté ou descendu sans que l'image quitte la fenètre. et j'ai chercher à voir sur le net s'il y avait cette info. et sur le site pro du lien ci dessus justement le gars en parle. on a le même problème avec les camescope miniDV. l'image enregistrée est plus grande que l'image cadrée sur le LCD, et justement pour compenser les pertes sur TV. MAIS ATTENTION ce n'est pas le cas sur les APN. et si on mets une photos dans le montage il faudra penser à la recadrer pour avoir un cadre noir autour, si non on va couper le cuir chevelu du papy. ou les mains de bébé.... ce que je voulais dire en 110%, c'est si: on agrandi la fenête de projection et que l'on cadre le camescope sur les limites de l'image sur le suport argentique super 8. et si on cadre cette image à peu prés aux limite de la TV.( bien sur que sur chaque TV se sera un peu différent mais pas tant que ça.) donc tu as plus dinfo que ce que tu aurais projeté sur ecran. MAIS sur PC tu as un cadre de 10% avec un bout de l'image du haut, du bas et des cotés. et là tu incrustes un cadre noir. c'est assez rapide si tu ne change pas de Format/codec. tu peux de toute façon le faire à la fin de ton projet au moment de la création finale du DVD. ce serait plus joli. si tu vois mes clip tu verras que ce cadre n'est pas si pénalisant que ça. @+
  3. changala c'est quoi qui n'a jamais été mentionné? la grandeur de la fenètre? vas voir ici ils en parlent. http://www.moviestuff.tv/gate.html cette fenètre est plus petite que l'image sur le film pour tenir compte des imperfections de positionnnnement du film en face de la fenètre, et eviter que l'on voit les bords. sachant que la TV coupe en gros 10% de la largeur et la hauteur. tu cadres le camescope en connectant la TV dessus. aprés avec le logiciel de montage tu mets un cadre noir pour cacher les bords de l'image et retirer les infos innutiles. en Lecture sur PC il y aura un cadre noir, mais sur TV tu auras 110% de l'image normalement projetée. sur mes tests plus avant je n'ai pas agrandi la fenètre car le projecteur n'est pas à moi. mais j'ai pris soin de cadrer avec la TV. tu vois le cadre noir sur le film. il n'y est pas sur TV. @+
  4. serfouette effectivement le forum est en maintenance. le 1er clip a été transféré par la methode expliquée sur le document PDF, par projection sur un ecran (feuille A4) et capture image par image avec le logiciel CaptureFlux de Paul Glagla. on peut améliorer en utilisant une feuille en gris 12% surtout pour les films en grand contraste de lumière (mariages). les problèmes: on capture 1 à 2 images pas seconde. le film reste trop longtemps devant la lampe et il brule. il faut mettre un filtre plexi pour le protéger et surtout une forte ventillation. on a toujours par cette methode les bords de l'image plus foncées que le centre. c'est à cause de la petitesse de la fenètre 5x4mm. et l'epaisseur des bords de cette fenètre. on améliore pas mal en méttant un plexi diffuseur entre la lampe et le film. mais au détriment de la lumière. du coup le camescope se retrouve pas loin des limites luminosité. le clip 2 est un test du transfert image par image avec le même montage mais cette fois je n'ai pas projeté sur l'ecran. j'ai interposé une lentille entre le projecteur et le camescope. lentille idéale d=130mm 3 dioptries. mais elle ne m'a pas encore été livrée. alors j'ai utilisé un objectif 88mm d'un vieil (40ans) appareil photo d'oscilloscope. ici il faut faire trés attention à la puissance de la lampe. il faut mettre une allogène 12V 5W max. on la trouve chez www.radiospares.com ref 370-3077 et surtout un diffuseur plexi devant la lampe. distances: projecteur / lentille = 4cm et lentille camescope = 30cm. on met le zoom camescope à 10x. on se met en focus manuel et on approche la netteté de l'image. et on le laisse en manuel. aprés le réglage de netteté se fera exlusivement avec l'objectif du projecteur en visionnant sur le PC avec CaptureFlux en plein ecran, pleine résolution. on sous expose (-2). ce que j'aurais du faire pour ce test et ensuite eclaircir avec studio9. j'ai utilisé l'effet JPseffect gratuit pour studio pour faire un miroir horizontal de l'image. j'ai fait l'exposition manuelle avec bloquage de l'iris. je me suis repris pour chaque scenes. car en fait le passage des pales devant la lampe perturbe la mesure d'exposition. et l'image est capturée avant que l'automatisme se stabilise. on voit dans ce test que la luminosité est trés bien répartie sur toute la surface. mais en netteté ce n'est pas mieux qu'avec l'autre methode. (attention la 3eme partie de mon film est floue, je l'ai mise volontairement). pourquoi j'ai capturé en image par image? je n'ai que 15mn de film super 8 muet à transférer. le projecteur n'est pas à moi. donc je ne devais pas faire de modif irreversibles. il a bien une vitesse variable mais elle n'est vraiment pas stable. et le plus gros problème c'est que l'image projetée sur l'ecran est bien reproduite au même endroi mais il y a le cadre extérieur qui bouge en permanence. on a l'impression qu'il flote autour de l'image. pour une séance de projection ce n'est pas un problème. mais pour un transfert je trouve que ce n'est pas top. en plus mes tests en transfert à 16.66i/s mon montrés: en lecture sur TV avec le DVD créé avec studio9, on a un sceintillement trés désagrable. (je ne parle pas de variation de lumière que l'on supprime en ajustant 16.66i/s). on peut le suprimer avec adobe première element 1.0 (clic droit sur le film -> trame -> suppréssion du scintillement) et c'est OK. en lecture sur PC, si on visionne image par image, on voit que la plupart des images son dédoublées. même si la vitesse de capture est 1.5 la vitesse de projection, on est pas synchro capture/projection. en visionnant le film sur TV ce défaut n'est pas visible. mais sur PC ça engendre une image un peu plus floue que la normale. car les logiciels de lecture DVD doivent désentrelacer les images. et calculer les lignes de la 2eme trame de l'image. quand l'image est dédoublée on voit bien que ces lignes ajoutées sont un peu n'importe quoi. alors que par la capture image par image on a bien 1 image = 1 image. toute fois quand on va les assembler dans le logiciel de montage on va se retrouver avec un film un peu rapide. et si on applique l'effet temps à 0.75% avec adobe première element 1.0 qui fonctionne super pour ça. il va ajouter une 4eme image toute les 3 images. et cette image sera composée en 1ere trame de la 2eme trame de l'image précedente et en 2eme trame de la 1ere trame de l'image suivante. cette image sera donc dédoublée mais proprement trame/trame . ça ne posera pas de problèmes aux logiciels sur PC. en plus cet effet ralenti le film tout en gardant une trés bonne fluidité. attention on ne regarde jamais un film image par image. si vous avez un super projecteur, et des Km de film à transférer, il sera préférable de transferer à 16.666i/s et ensuite utiliser un effet temps pour le remettre à la bonne vitesse les personnages, 25i/s. le son peut être capturé en même temps la dégradation n'est normalement pas audible, mais surtout le son sera synchro avec l'image. à lire aussi http://super8todv.free.fr/ c'est lui qui m'a inspiré. http://www.moviestuff.tv/8mm_telecine.html ce qui se vend avec des exemples de transfert. ATTENTION l'image est retaillée ..... et je ne sais pas pourquoi ils ont ces accoups dans le film. le logiciel cinécap a du dédoubler 1 image toute les 3 images. mais pas ajouter une image mixte comme expliqué plus avant. je ne vois pas d'autres explications. ça tue la fluidité. dommage une autre discution en attendant que le repaire re-fonctionne @+
  5. bonjour à tous. je ne souhaite pas porter préjudice à ce thread de magazinevideo qui me semble bien parti pour être trés interessant. mais comme la discution est plus avancé sur le repaire, je vous mets le lien pour info sur les methodes de transfert. en fin de ma réponse. j'ai pas mal travaillé sur le sujet du transfert ces dernières semaines. et je n'ai pas encore terminé à 100% mes tests. le sujet était ouvert depuis des années. j'y ai pas mal participé et j'y ai posé un PDF (provisoire) d'explications sur le transfert par projection, les modif non permanentes d'un projecteur pour la capture image par image, 1500i/mn. j'y ai expliqué comment suprimer le scintillement, et ce par plusieurs methode. etc... vous y trouverez aussi les adresses d'autres site exposant d'autre techniques. des sites où acheter lentilles, miroir, lampes etc... vous y trouverez aussi des clip de resultats. voici mon pdf provisoire pour la méthode de transfert par projection et ici mon 1er clip transfert par projection sur le forum vous trouverez la suite de mes tests, et surtout la methode de transfert par projection du projecteur directement dans l'objectif du camescope miniDV en utilisant une lentille. je n'ai pas encore terminé mes tests, j'attend une lentille en commande pour finir. voici le clip test aprés retournement par soft car je n'ai pas utilisé de miroir. mon exposition aurait été mieux en (-2) comme dans le clip ci dessus. les couleurs sont les bonnes. et le cadre de l'écran n'a pas été recoupé. vous pouvez voir l'amélioration au niveau de la luminosité. les bords ne sont pas sombres. forum du transfert super8 vers DV attention il y a 10 pages, je vous mets le lien là où j'ai débuté mes interventions page6, mais commencer à lire à partir de la page 1 serait le mieux. @+
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