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Achat de son premier "vrai" camescope


SixEcho
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Bonjour à tous,

J'ai vu qu'il y avait pas mal de spécialiste sur ce forum. Cela m'a donc poussé à m'inscrire et à poser mes questions.

Il fut un temps ou j'avais un caméscope un JVC à cassette mini DV il me semble. Il était mal mal pour l'époque, mais je ne l'utilisais que peu à cette période. Aujourd'hui, je pense à en racheter un car je vais devoir immortaliser les premiers pas et gazouillis d'un petit ange pour la fin de l'année :think:

Sachant qu'on est , depuis, passé à l'air du tout numérique et surtout du full HD, je souhaite investir dans un bon caméscope (tout en restant dans un budget correct (pas plus de 600 Euros)) dont je vais évoquer les caractéristiques qui me semblent (moi, amateur débutant en film/vidéo) importantes et surtout celles qui me parlent le plus :

-full HD : aussi bien à l'enregistrement qu'à la diffusion (que les puristes pardonnent mon vocabulaire d'amateur ;) )

-prise HDMI (v1.3 minimum mais j'ose espérer qu'on y est depuis longtemps normalement)

-Disque Dur (quelle capacité est raisonnable ??? à vous de me le dire.) J'ai vu par-ci par-là DD 120Go et cela me semblait bien, mais ... je ne suis pas spécialiste.

-Vision nocturne : ce serait un bon plus

-Zoom : pareil, dites moi ce que vous en pensez, je ne saurai dire quel niveau de zoom est acceptable ou pas.

Voilà ce qui me parait être important. Vous avez certainement remarqué d'autres caractéristiques qui vous semblent indispensables. Je vous laisse le soin de me conseiller.

PS : Ah oui, j'allais oublier, voilà ce vers quoi je pensais m'orienter : Panasonic HDC-HS80

http://www.digit-photo.com/Camescopes_vide...NICHS80EGK.html

C'est à vous.

:)

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Bonjour,

tu pourrais d'abord fouiller dans le choix offert par ce site : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video.php

Un budget de 600€, c'est quand même tout juste suffisant en ayant des exigences comme celles que tu listes. En plus, l'achat indispensable et complémentaire d'une batterie plus grosse, éventuellement d'un chargeur (par exemple, Sony n'en livre pas dans ses boîtes de camescope), d'un grand angle toujours indispensable quelle que soit la marque, un fourre-tout, etc ... et donc l'addition s'alourdit !

D'autre part, le FullHD (donc le format AVCHD) requiert des ressources importantes côté informatique si tu veux monter les films. Donc, il faut s'assurer que ton PC peut suivre pour effectuer les décompressions !

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Bien merci, je vais check tout ça.

Niveau montage informatique, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. De ce côté là ça devrait le faire.

Merci pour vos réponses, je tâche de vous tenir au courant.

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Plus je relis le test des HS80 TM80 et SD80, plus je me dis que le premier choix sur lequel je m'étais porté (à savoir le HS80) n'était finalement pas si mauvais pour un premier caméscope HD. Certes, il manquera, pour les puristes, beaucoup de choses, mais ne remplirait-il pas largement son rôle pour ce que j'aurai à en faire ?

En l'état, il me plait bien ce caméscope, mais il reste des zones d'ombre sur certain points.

Je m'explique. A un moment, on nous dit :

Mais quelles sont les différences sur le papier entre un TM80 et un TM900 par exemple ? La réponse est simple : on élimine tout le superflu ! Dehors le capteur tri-CMOS, l'optique Leica, le viseur, la bague de réglages ou encore la griffe. Eliminées les prises micro et casque. Fini l'audio en 5.1. Et pas davantage de télécommande.

Capteur Tri-CMOS et optique Leica : pourriez-vous me dire à quoi correspondent exactement ces choses étranges ? La différence avec un capteur CMOS classique ?!

Le viseur manque : bon ... ok ... mais combien devrais-je mettre en plus pour avoir un caméscope AVEC viseur mais qui soit d'un niveau de qualité à peu près égal au HS80 ?! (donc à prix équivalent)

La bague de réglage : je suppose que c'est le truc qui est autour de l'objectif qu'on tourne pour faire le point ???

Et la griffe : kézako ?? J'espère ne pas avoir à prévoir les pansements en cas de bobos avec celle-ci ?! XD

Et puis j'ai entendu parler de grand angle dans le test il me semble. Sans savoir trop ce que c'est, j'ai cru comprendre que c'est mieux de racheter un accessoire supplémentaire pour améliorer quelque chose, mais quoi précisément ... !???

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Bonjour,

dans cette zone de prix tu trouveras difficilement mieux que ce modèle, un membre de ma famille possède le SD60 (version précédente quasiment identique), c'est très suffisant pour un usage familial et il y a même des options manuelles quant tu souhaiteras te pencher sur des réglages plus fins.

Il est léger, facile d'emploi et la qualité est très correcte, et il ne fait pas de bruit de ventilateur :mrgreen:

Pour ce qui est du capteur unique CMOS c'est normal à ce niveau de gamme, seul le haut de gamme Panasonic bcp plus cher utilise un système tri-capteur (un capteur par couleur primaire) hérité des cam plus professionnelles.

L'optique n'est pas signée Leica mais ceci est réservé au haut de gamme et donc se paye.

Le viseur, tu n'en trouveras pas à ce niveau de gamme et de prix, mais en auras-tu besoin?

La bague de réglage manuelle est réservée au sommet de gamme (+400€), mais tu as quand même une possibilité de mise au point manuelle dans les options du HS/TM/SD80.

La griffe c'est pour rajouter des accessoires divers, cela dit sans prises micro et casque c'est sans intérêt ici.

Si tu es amené à "balader" souvent ton camescope dans une poche et le secouer un peu (activités sportives diverses par exemple) une version à mémoire flash comme la version TM peut se révéler plus fiable que la version HS à disque dur qui aime moins les chocs et peut être théoriquement plus sujet à pannes, tu pourras toujours augmenter le stockage avec une carte mémoire, et le système de la carte ne t'oblige pas à brancher ton camescope à l'ordi pour récupérer tes fichiers... :)

Le SD60 possédait une petite torche intégrée qui peut dépanner à courte distance, je ne sais plus si le 80 en est équipé...

Profites bien de ces moments, les bouts de choux grandissent vite! :think:

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Super.

Merci pour ta réponse qui m'oriente et me conforte dans mes choix.

J'ai bien conscience que j'aurai pas le must du professionnel de la vidéo, mais je pense que ça sera suffisant.

J'ai lu qu'il y avait une torche pour répondre à ta question.

Et sinon, je ne pense pas devoir bouger de trop avec donc, le HDD devrait faire l'affaire. Même si je dois transférer avec un câble plutôt que directement avec la carte, ça ne me dérangera pas trop. Je le fais déjà avec mon APN de toute façon donc ...

Après, tous les gadgets de professionnels qui s’ajoutent en plus, je ne pense pas être en mesure d'en profiter pleinement vu que je suis vraiment amateur.

Niveau délai je m'y prend dans les temps puisque c'est pour fin novembre :)

Ça me laissera le temps de dompter la bête ^^

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Je suis dans le même cas, j’étais partant avec un budget de 600€

J’ai passé plus de 3 mois à comparer les caméscopes

J’ai donc était obliger d'économiser et la privation surtout. pour augmenter a 900€ 1000€ pour avoir un bon caméscope

Et surtout qu’il ne soit pas démoder rapidement, j’ai pencher pour un Panasonic sd900 qui me semble être un bon prix qualité, j’ai laisser tomber au passage le grand angle 30 a 29 chez sony et canon, donc le panasonic me semble et très bon.

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  • DISCUSSIONS RÉCENTES

    • Je suis allé un peu vite dans mon commentaire. En prenant du recul, et en regardant mieux, ce que je prenais pour des saccades, c'est plutôt du scintillement tremblotant. Mon test est hors sujet. Voici ce qui s'est passé avec un temps d'exposition long: les images sont bougées. La succession rapide de ces images bougées donne l'impression d'un tremblement que j'ai pris pour des saccades. Mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick. 
    • Bonjour JLB21 Je viens de faire l'essai des 4 options En 30i/s le meilleur résultat est en utilisant l'onglet"flux optique" ça limite fortement les saccades En 60i/s en utilisant le même onglet c'est nettement mieux   Je vais utiliser cette méthode pour vérifier mon montage et surtout voir le résultat sur grand écran. En effet il y a une différence entre regarder le montage sur Mac et la projection au club    Je vous tiens au courant après la soirée du 24 février
    • Est-ce que la fréquence d'images de ton projet est différente de celle de tes rushes ? Si oui, as-tu songé à effectuer l'adaptation de la fréquence d'images des plans concernés sur la TL comme recommandé dans l'aide, ci-dessous ?   Cliquez sur le menu local Échantillonnage d’image dans la section « Adaptation de la fréquence » de l’inspecteur vidéo, puis choisissez une méthode d’adaptation de la fréquence d’images. Remarque : Si le plan sélectionné possède la même fréquence d’images que celle du projet, la section « Adaptation de la fréquence » ne s’affiche pas dans l’inspecteur vidéo. Plancher : réglage par défaut. Final Cut Pro arrondit vers le bas à l’entier le plus proche lors de son calcul pour faire correspondre la fréquence d’images du plan à celle du projet. Voisin le plus proche : Final Cut Pro arrondit à l’entier le plus proche lors de son calcul pour faire correspondre la fréquence d’images du plan à celle du projet. Ce réglage réduit les défauts aux dépens des à-coups visuels. Un rendu est nécessaire. Fusion d’images : crée des images intermédiaires en fusionnant les pixels des images voisines. La lecture des plans ralentis créés avec le réglage Fusion d’images semble plus fluide que celle des plans créés avec le réglage Plancher ou « Voisin le plus proche ». Ce réglage offre une meilleure réduction des à-coups mais peut engendrer des défauts visuels. Un rendu est nécessaire. Flux optique : type de fusion d’images utilisant un algorithme de flux optique pour créer des images intermédiaires. Final Cut Pro analyse le plan pour déterminer la direction du mouvement des pixels puis dessine partiellement les nouvelles images en fonction des résultats de l’analyse du flux optique. Ce réglage offre d’ordinaire la meilleure atténuation des imperfections et des artefacts visuels. Le rendu est nécessaire et prend plus de temps que pour les autres méthodes d’échantillonnage d’images.
    • Michel explique-moi ta vision des choses, car tu sembles dire qu'en augmentant la vitesse de shutter on diminue les saccades ? Alors que c'est l'inverse qui est préconisé... Il suffit d'ailleurs de filmer un hélico en vol avec un shutter proche de la cadence images ou avec un shutter élevé (250, 500e) pour s'apercevoir très vite que l'apparition des pales n'est plus très naturelle...
    • Bonjour à tous Ce que j'ai remarqué lors de ce phénomène de saccades : 1- avec un même réglage de tel ou drone il y a ou pas saccades suivant l"exposition(pas de saccade avec ma camera) 2-Quand je ralenti artificiellement les plans saccadés avec le logiciel de montage il y a une grosse amélioration mais ce n'est pas le but d'être au ralenti
    • Voilà plusieurs jours que je passe l’essentiel de mon temps à faire des tests, afin de comprendre le phénomène des saccades. Ça commence à me prendre la tête, mais je n’aime pas les questions sans réponse. 1 - Au départ, j’étais convaincu que c’était une question de cadencement d’images (frame rate). C’est en effet évident que si la cadence de visionnage est différente de la cadence de prise de vues, à vitesse de mouvement égal, il y a un problème. Les images dont on dispose ne correspondent pas exactement à celles dont on aurait besoin. Ce qui pourrait expliquer une discontinuité périodique désagréable. Mais les tests rigoureux* m’ont convaincu que ce n’était pas si simple. Les saccades existent mais elles sont peu perceptibles, même dans le pire des cas (filmé en 24 i/s visionné en 60 i/s). 2 – J’en ai conclu qu’on ne pouvait pas expliquer les saccades uniquement par la cadence d’image. C’est bien de saccades qu’il est question. Ne confondons pas avec le scintillement qu’engendre un cadencement trop lent. J’ai lu, sur un autre forum, que la vitesse d’obturation, à cadencement égal, pouvait augmenter ou atténuer les saccades. J’ai donc réalisé des tests avec mon caméscope en mode manuel** pour voir l’influence de la vitesse d’obturation, toute chose étant égale par ailleurs. Le résultat est troublant. A cadencement égal, pour un temps d’exposition court, on sera moins saccadé. Évidemment, ce n’est possible que si on a assez de lumière. De plus, on ne peut pas faire ça avec un smartphone car les applications ne le proposent pas. Fort de ces constatations, j’ai relu les commentaires de Charlie : « je remarque qu'une vitesse d'obturation inadaptée crée plus de scintillement qu'un frame rate de 60 au lieu de 50... d'où l'intérêt d'être en manuel... ». Et oui !   Désolé si c’est trop long à raconter. Mais ça valait le coup. Non ?   Notas : *Pour réaliser le premier test, j’ai assemblé des images bitmap (1920x1080) dans un fichier AVI non compressé. Le but de la manœuvre est de s’affranchir de tout logiciel susceptible de corriger quoi que ce soit. Les bitmaps sont dessinés numériquement avec une précision de mouvement régulier de l’ordre du pixel et chaque pixel est enregistré octet par octet dans le conteneur AVI. Je ne peux pas vous montrer les vidéos sur YouTube pour deux raisons : 1 - Le streaming dégraderait certaines caractéristiques. Le résultat du test serait faussé. 2 – Une vidéo non compressée, c’est énorme. Même si ça ne dure que 10 secondes. Mais si vous voulez en savoir davantage, je peux vous les convertir en MP4 et les mettre sur WT (wetransfert).   ** Pour avoir beaucoup de saccades, j’ai fait des panoramiques assez rapides avec une longue focale. Dans le premier panoramique, le temps d’exposition est égal au délai entre deux images (c’est possible!). Dans l’autre panoramique, la vitesse d’obturation est double du cadencement. J’ai aussi fait le même plan en automatique avec les réglages par défaut, pour servir de référence.  
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